Как отрегулировать зажигание? 2 основных этапа настройки

Система зажигания в автомобиле отличается своей высокой степенью чувствительности, и достаточно единожды снять распределитель зажигания (трамблер), чтобы «слетели» все заводские настройки. После такого «вмешательства» двигатель начинает работать некорректно, а в ряде случаев может и вовсе перестать заводиться. Для многих автовладельцев вопрос как правильно выставить зажигание является крайне актуальным, поскольку каждый раз отгонять машину на сервис не совсем удобно. Тем более, что сделать это можно вполне самостоятельно, достаточно один раз понять правильный алгоритм действий. Ведь, например, некорректно выставленный угол опережения зажигания может привести к сбоям в функционировании системы зажигания и, как следствие, таким проблемам как: потеря оборотов, образование «выстрелов» при работе двигателя. Такая ситуация часто наблюдается после работы неопытного «мастера» в сервисе, или самостоятельных попытках выставить зажигание.

Важно!При снятом распределителе зажигания, ни в коем случае не допустимо прокручивать коленчатый вал – это может привести к полному «расстройству» настроек системы зажигания.

Трамблер – основной элемент системы зажигания

Трамблер, или распределитель зажигания, на каждую конкретную модель автомобиля устанавливается по-своему. Наибольшей простотой монтажа отличаются такие марки как «Москвич», ГАЗ и ЗАЗ.

Чтобы поставить его правильно, необходимо совместить метки в виде полумесяцев на хвостовике трамблера и на приводе в блоке двигателя.

Большинство иномарок также имеют на распределителе зажигания метки, позволяющие правильно установить его и избежать, тем самым, сбоев в работе системы зажигания.

Установка трамблера на ВАЗ ведется по 1-му цилиндру. Для корректной работы системы зажигания цилиндр должен занимать позицию, предшествующую его верхней мертвой точке (ВМТ), когда наступает стадия сжатия. Алгоритм правильного выполнения этих работ выглядит следующим образом:

• на холодном моторе извлекается свеча, принадлежащая цилиндру;
• получившееся отверстие максимально плотно закрывается (удобно использовать винную пробку);
• поворачивая коленвал (рукой или ключом х36) необходимо выбрать момент сжатия, когда воздух начинает вытеснять пробку из отверстия;
• продолжая вращать маховик нужно получить полное совпадение метки на шкиве с меткой, присутствующей на корпусе ГРМ – полученное опережение станет равняться 5-ти градусам, что подходит для 92-го и 95-го бензина.

В дальнейшем, для исключения вопроса «как выставить зажигание», следует верно установить сам трамблер. Для этого можно провести «виртуальную» черту через защелки его крышки и осью двигателя.

Они обязаны быть строго параллельны, а ротор бегунка смотреть в сторону контакта самого цилиндра на крышке трамблера. После всех манипуляций, свеча возвращается на место – двигатель должен запускаться четко и без промедлений.

Достаточно наглядно демонстрирует процесс установки трамблера видеоролик:

Выставляем правильный угол опережения

Для большинства автолюбителей, особенно начинающих, остается непонятным вопрос не только как выставить угол опережения зажигания, но и для чего это нужно. Это нужно чтобы топливная смесь в цилиндрах сгорала полностью.

Известно, что она прогорает не сразу, соответственно, воспламенять ее важно чуть раньше того момента, когда поршень попадает в свою ВМТ. Для этого момент искрообразования и должен быть скорректирован с максимальной точностью.

Наибольшую популярность обрели три метода – на слух, при помощи лампочки и «по искре».

Важно!Перед тем, как правильно выставить угол опережения зажигания следует убедиться в том, что в бак залито качественное горючее, в противном случае процедуру регулировки зажигания скорее всего придется повторять.

• настройка опережения по искре. При таком способе поршень 1-го цилиндра должен занимать верхнее положение – для этого необходимо вращать коленвал пока метка на шкиве не совпадет с 1-ой отметкой на блоке ГРМ. При этом раздатчик необходимо расположить так, чтобы он «смотрел» в сторону контакта провода цилиндра (может потребоваться совершить еще один цикл вращения). Также можно настроить зажигание, извлёкши свечу из того же цилиндра. Из распределителя извлекается основной провод (высоковольтный), и его контакт фиксируется в 5 мм от массы авто. После ослабления крепежной гайки на распределителе включается зажигание. Посредством медленного поворота трамблера осуществляется поиск момента образования искры. После этого, путем крайне медленного вращения против часовой стрелки, определяется, когда она исчезает, и распределитель фиксируется в этой позиции;
• настройка зажигания по лампочке. После фиксации поршня 1-го цилиндра в позицию, предваряющую ВМТ (примерно по средней метке), первый провод автолампочки замыкается на массу, а второй соединяется с проводом, который идет от катушки к распределителю. После включения зажигания необходимо поймать момент загорания лампочки (путем поворота трамблера) и зафиксировать это положение. Простоту и доступность этой методики легко понять, посмотрев данный ролик:

Некоторые особенности самостоятельной регулировки зажигания

Все системы зажигания делятся на два типа – электронное и механическое, и регулировка каждого из них имеет некоторые особенности, несмотря на то, что в обоих случаях выполняется вращением трамблера.

Так, механический распределитель генерирует искру при размыкании контактов. Поэтому прежде, чем начинать процедуру настройки опережения необходимо проверить и отрегулировать зазор межу контактами.

Эта процедура не отличается какой-либо сложностью, и выполняется достаточно быстро:

• коленвал поворачивается до тех пор, пока зазор между контактами не достигнет своего максимума;
• специальным щупом проверяется зазор и, при необходимости, поворотами специальных винтов вносятся коррективы;
• после повторных, заключительных замеров крепко заворачиваются крепежные винты.

В электронной системе отсутствуют какие-либо, а за искрообразование отвечают определенные датчики и коммутаторы.

Искра в такой системе имеет куда большие размеры, нежели в механической, что благотворно сказывается на числе оборотов, характере пуска и процессе воспламенения топливной смеси.

Для оптимального угла электронного зажигания можно изменять расположение корпуса распределителя (не более 1,5 мм за один раз) и проверка результата на ходу. Таким образом, можно подобрать оптимальное положение трамблера и добиться идеального зажигания.

Related posts:

• выставить, зажигание, угол опережения

Источник: http://www.autonastroy.ru/kak-vyistavit-ugol-operezheniya-zazhiganiya/

Можно ли самому выставить зажигание на машине

Часто то, как выставить зажигание, становится для многих автомобилистов настоящей проблемой. Они совершенно не знают, как это сделать. И информация о способах его выставления, думаем, для многих станет актуальной и нужной.

Причины

Начнём с того, что является причиной исчезновения так называемых заводских настроек. Другими словами, из-за чего настроенная работа зажигания выходит из строя.

Оказывается, виноватым часто оказывается сам водитель, который по какой-то причине демонтирует трамблёр, как называют в народе распределитель зажигания.

После проведения необходимых работ, из-за которых был извлечён распределитель, водитель с удивлением обнаруживает, что двигатель работает уже не так эффективно. В некоторых случаях завести автомобиль вообще не удаётся.

Система зажигания автомобиля

Почему же это происходит? Оказывается, всё дело в метках, установленных заранее. И владелец автомобиля, снимая трамблёр, не задумывается о том, что он эти самые настройки заводские уничтожает.

Ладно, не будем корить себя и винить, ведь всё равно поделать уже ничего нельзя. Остаётся только единственное — самому выставить зажигание. Многие, естественно, бегут к мастеру в сервис, но это делать каждый раз, согласитесь, не всегда удобно.

Первое, что должен сделать установщик зажигания, — это найти и выставить правильные метки. Другими словами, нужно метки на шкиве коленвала и штыре выставить одинаково. А для этого нужно взять ручку и прокрутить шкив коленвала или же поставить высокую передачу и толкнуть авто вперёд. При этом нужно смотреть, чтобы метки на шкиве вала и штыре совпадали.

Идём дальше. После этого нам нужно будет снять крышку трамблёра и запомнить положение бегунка. Другими словами, надо посмотреть, на какой цилиндр направлена его разносная пластина. Запомнив, можно спокойно снимать трамблёр.

Очень важно знать следующее: ни в коем случае прокручивать шкив коленчатого вала при демонтированном распределителе зажигания нельзя! Это приведёт к полному сбиванию меток, а работу придётся начинать заново.

Метки на шкиве коленвала и штыре

Установка трамблёра

Не на каждом автомобиле установка распределителя проходит одинаково. Например, в семействе ВАЗ бегунок выставляют перед установкой по первому цилиндру. А вот на марках зарубежных автомобилей трамблёр на корпусе имеет специальную метку, на которую и выставляется бегунок.

Что касается культовых «Москвичей», ЗАЗ и ГАЗ 24, 31, то здесь в хвостике распределителя зажигания можно заметить два полумесяца разного размера. Один из них короткий, а другой длинный. И такой сектор находится в приводе трамблёра, который размещён в блоке двигателя. Держим направление такое же, как на приводе, и всё.

После этого можно установить трамблёр и проверить опять же совмещение меток. Прокручиваем двигатель на два оборота и если метки совпадут, значит, всё в порядке.

Они должны идти на свечи в соответствии с порядком работы цилиндров мотора. Главный же провод — центральный, который обязан идти на катушку зажигания.

Регулировка зажигания автомобиля ВАЗ

Как правильно выставить зажигание, если не знаете порядок работы цилиндров? Узнать это легко. Нередко номера проводов бывают отмечены прямо на них или крышке распределителя. Что касается порядка отсчёта, то он идёт от радиатора и имеет вид следующий: сначала первый, потом третий, затем четвёртый и, наконец, второй.

Если двигатель после таких манипуляций опять не заводится, проверьте подачу бензина. Может быть так, что нужно подкачать бензин вручную. И всё, не забываем снять ручку из шкива коленвала. Заводим двигатель, и всё должно получиться.

На видео — установка зажигания:

Распределитель зажигания и принцип его работы

Именно к этой детали новички-автомобилисты чаще всего прикасаются. Наверное, слышали звон, но не знают, где он. Всякий раз трогают трамблёр, если работа двигателя кажется им сомнительной, и в итоге начинаются проблемы. То они проверяют установку зажигания, то состояние контактов прерывателя, то ширину зазора, то наличие пробоя изоляции и многое другое.

С одной стороны, быть таким любознательным неплохо. Все великие конструкторы с детства ломали машинки, чтобы увидеть, что скрыто внутри. Но, с другой стороны, то ребёнок, а здесь вполне солидный человек в возрасте, а и тот лезет руками в самое, если можно так выразиться, сверхчувствительное устройство.

Полезно, перед тем как научиться выставлять зажигание, узнать принцип работы этого устройства. Двумя словами принцип работы трамблёра можно охарактеризовать так: создаётся высокое напряжение и оно идёт по цилиндрам с помощью контактов.

Любая система зажигания подразумевает наличие распределителя, генератора, выключателя зажигания, прерывателя, свечи, катушки и аккумуляторной батареи. Это основные «действующие лица», благодаря которым и производится завод.

Механический прерыватель, задействованный в такой сети, осуществляет размыкание цели низкого напряжения. Это и является главной целью первичной обмотки в катушке. При возникновении размыкания контактов наводится и высокое напряжение. А какие детали защитят контакты от такого высокого напряжения, спросите вы? Конечно же, конденсаторы.

Что делает катушка зажигания? Она преобразовывает низкий ток в высокое напряжение.

А механический распределитель этот ток высокого напряжения посылает на свечи каждого из цилиндров.

Электронное зажигание

На многих автомобилях сейчас стоит бесконтактная или электронная система распределения зажигания. Попробуем узнать, как выставить электронное зажигание?

И обязательно проверяем нагар на свечах, который, если слишком уж заметен, вынудит эту деталь заменить. Не забываем также проверить контакты. Подгоревшие образцы нужно будет заменить.

Схема бесконтактного зажигания

Точная регулировка электронного зажигания должна проводиться на специальном стробоскопе. Если его нет, то можно отрегулировать и по искре, как делают опытные мастера. Теперь подробнее:

• двигатель автомобиля нужно прогреть до рабочей температуры (90 градусов);
• трамблёр снимать не нужно, достаточно его расслабить;
• вынуть центральный провод из распределителя зажигания;
• устанавливаем поршень в первом цилиндре таким образом, чтобы он оказался в верхней мёртвой точке такта сжатия (отверстия на шкиве и штифте должны полностью совпадать, и у штифта такое отверстие находится на специальной крышке);
• теперь можно включить зажигание, держа в левой руке провод от катушки;
• регулируем правой рукой распределитель зажигания по часовой, держа бронепровод катушки над металлом;
• делаем то же самое, прокручивая теперь распределитель против часовой стрелки до тех пор, пока не заискрит;
• на этом этапе выставление завершено — крепим распределитель на место.

В процессе этой работы нужно убедиться в том, что электроды бегунка установились правильно. Другими словами, они должны стоять напротив вывода от крышки датчика-распределителя, помеченный цифрой 1.

Важно также найти пластинку октан-корректора и затянуть её болтом таким образом, чтобы указатель совпал со средним делением в шкале регулировки октан-корректора.

Сам болт должен иметь вставленный на него указатель.

Дизель

Теперь о том, как выставить зажигание на дизеле. Как известно, эффективная работа дизельного двигателя возможна только при полном сгорании топлива. А неправильная регулировка зажигания этому препятствует.

Отличие дизеля от обычного двигателя в том, что здесь вы не найдёте свечей, принудительно поджигающих топливо. Такты дизеля должны чётко соответствовать моментам подачи топлива в цилиндры.

Правильная регулировка подразумевает установку поршня на первом цилиндре, как это описано выше. Просто здесь нужно будет открутить декомпрессионный механизм.

Кроме того, нужно будет снять корпус горловины, куда заливают масло, и мотосчётчик. Устанавливаем рычаг, который регулирует подачу топлива, в положение самое крайнее. Устанавливаем моментоскоп и проверяем, идёт ли по трубке чистая струя, когда проворачиваем коленвал. Другими словами, подача топлива должна соответствовать метке впрыска на маховике.

Инжектор

Выставить зажигание на инжекторе также несложно. Здесь нужно осмотреть тщательно дроссельное устройство и степень его открытия, положение заслонки и проводов. Не помешает проверить и напряжение датчика тестером, а также бортовую сеть.

Полученные результаты нужно сравнить с показаниями, представленными в эталонных показателях. Норма напряжение датчика — 0,45 или 0,55 вольта.

Выставление угла опережения

И, наконец, рассмотрим, как выставить опережение зажигания. Понятно, что размеренный рокот двигателя возможен только при нормально выставленном угле опережения.

Видео о том, как выставить зажигание:

Работы проводим так же, как и было указано выше. Ставим бегунок в нужное положение и поворачиваем коленвал мотора, пока метки не совпадут.

Далее, берём контрольную лампу и присоединяем один провод к катушке. Другой у нас должен пойти на «массу» мотора или кузова.

Поворачиваем корпус прерывателя в обратном направлении, и если лампа загорится, фиксируем болты крепления в этом положении.

Надеваем крышку на место. Всё — опережение зажигания настроено.

Источник: http://365cars.ru/remont/vystavlenie-zazhiganija.html

Принцип работы зажигания и регулировка

Понятие зажигания, применительно к бензиновым двигателям автомобилей, означает процесс искрообразования между электродами свечей зажигания, которое приводит к воспламенению топливно-воздушной смеси в камерах сгорания. От правильности работы системы, обеспечивающей зажигание, зависит эффективность работы мотора.

Зажигание, принцип работы

Цикл работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) включает в себя четыре такта:

• Впуск топливно-воздушной смеси.
• Ее сжатие.
• Рабочий ход поршня.
• Выпуск отработанных газов.

Зажигание производится в период между сжатием смеси и рабочим ходом. Свеча, в норме, дает искру тогда, когда поршень почти достигает положения верхней мертвой точки (ВМТ). Если же этот момент, даже не на много, сбивается, то это приводит к снижению продолжительности эффективного воздействия искры.

Система зажигания автомобиля — схематическое описание

Промежуток от момента воспламенения смеси до достижения поршнем ВМТ именуется углом опережения зажигания (УОЗ). Его величину можно определить, изучив специальную нумерованную шкалу, что расположена на передней поверхности маховика. Это ряд цифр, которые слева направо убывают до нуля, а потом снова растут. Чаще всего отметка «0» показывается при прохождении ВМТ первым цилиндром.

С ростом оборотов мотора происходят изменения значения УОЗ, диапазон его значений следует время от времени проверять и регулировать, применяя стробоскоп.

Все цифровые значения по левую сторону отметки «0» характеризуют нисходящее движение поршня, а по правую – восходящее. Перемещая маховик в правую сторону, можно сделать зажигание более ранним, а в левую сторону – поздним.

Как проверить значение УОЗ?

С этой целью следует взять высоковольтный провод, идущий к свече I цилиндра и закрепить на нем датчик стробоскопа, запитав прибор на клеммы АКБ. Он производит короткие вспышки, высвечивающие на крутящемся маховике конкретные метки, соответствующие тому УОЗ, при котором на клеммах свечки генерируется искра.

После этого следует добавить обороты двигателя. Даже, несмотря на достаточно большую скорость вращения маховика, каждая вспышка стробоскопа достаточно четко высвечивает конкретные цифры, показывающие величину УОЗ, выраженную в градусах. Кроме самой цифры, следует отмечать также ее положение от пометки «0», — слева или справа.

При росте оборотов меняется значение УОЗ. Удивляться этому не стоит, так как работа зажигания производится не линейно, и рост скорости вносит поправки на величину УОЗ.

Суммарный УОЗ определяется лишь по достижении двигателем 3 500 об/мин, при которых и прибавляется поправка.

На некоторых моделях автомобилей производится установка вакуумных регуляторов опережения зажигания, вносящих поправку в величину УОЗ при работающем моторе. Поэтому, для получения точного значения УОЗ, следует отключать данный агрегат еще до того, как двигатель будет запущен. Делается это следующим образом:

• Болт, на котором крепится крышка трамблера, ослабляется.
• С корпуса вакуумного регулятора снимается трубка.
• Отверстие в ней закрывается при помощи кусочка ветоши.

Для понимания того, нужно ли регулировать УОЗ, следует знать его значение в соответствии с техническим паспортом для конкретного технического средства.

А, обладая данной информацией, и сравнив ее с, полученным при диагностике автомобиля значением, можно сделать вывод о целесообразности проведения регулировки УОЗ.

В случае отсутствия этих данных в техническом паспорте, узнать их можно, обратившись к работникам СТО, наверняка обладающими правильной информацией.

Регулировка УОЗ

Как отрегулировать зажигание, если выяснилось, что УОЗ выставлен все-таки не точно? С этой целью следует произвести такие этапы работ:

• Ослабляется болт, который крепит корпус трамблера до такой степени, чтобы он вращался свободно.
• Регулировку можно осуществлять, проворачивая трамблер в разных направлениях, обеспечивая либо более раннее зажигание, либо более позднее. Если вращение бегунка производится по ходу часовой стрелки, то, поворачивая корпус трамблера против ее хода, можно добиться более раннего зажигания и наоборот. Вполне реальна ситуация, при которой придется некоторое время разбираться в принципе работы трамблера. Поэтому целесообразно привлекать для выставления УОЗ нескольких помощников, ведь одновременно придется выполнять несколько работ в разных местах – крутить трамблер, проверять метку и газовать.
• Настройка производится во время работы мотора на более высоких оборотах. Медленно проворачивая трамблер туда-сюда, следует добиваться установки метки в нужном месте, перепроверяя ее положение при помощи стробоскопа.
• После установки метки, трамблер надежно фиксируется посредством затяжки крепежного винта.
• В случае возникновения проблем с настройкой УОЗ, можно выставить положение трамблера приблизительно, в положении 34..36 градусов.
• После приблизительной установки УОЗ, следует снизить обороты двигателя и подождать, пока он перейдет в частоту «холостого хода». После чего перепроверить УОЗ еще раз, с целью уточнения расположения метки оптимального значения УОЗ при таких оборотах двигателя.
• По окончанию регулировки, винт, крепящий трамблер, хорошенько затягивается.

Регулировка системы зажигания на автомобиле марки AUDI

Иногда автолюбителям приходится сталкиваться с такой системой, как бесконтактное зажигание. Что же это такое и чем оно отличается от традиционного зажигания? Такая система представляет собой следующий этап конструкционного развития контактно-транзисторной системы. Главное отличие заключается в замене контактного прерывателя на бесконтактный датчик.

Благодаря использованию такой системы работы, повышается мощность мотора, падает расход топлива, снижаются вредные выбросы в атмосферу. Это происходит по причине применения разрядов большего напряжения – в целых 30 000 В, по причине чего топливно-воздушная смесь сгорает намного эффективнее.

Перечень необходимых для регулировки УОЗ инструментов и материалов

Для успешного проведения регулировки УОЗ, мастеру понадобятся следующие вспомогательные инструменты и материалы:

• Инструкция по эксплуатации и ремонтным работам для данного транспортного средства.
• Ключ-трещетка с набором торцевых головок.
• Очки для защиты глаз от попадания загрязнений.
• Стробоскоп.
• Закрытая обувь и перчатки, способные надежно защитить кожу рук.
• Средство, при помощи которого обезжиривают поверхности.
• Смазка.
• Ветошь либо полотенца из бумаги.

Поломка замка зажигания

Еще одной проблемой, касающейся системы зажигания, является поломка замка зажигания. Автолюбители жалуются на несколько видов сложностей:

• Ключ начал проворачиваться намного труднее.
• Ключ удалось вытащить только в неправильном положении, после чего вставить обратно уже не выходит.
• Ключ можно вытаскивать в, каком угодно, положении.
• Замок вовсе заклинил.

В любом из перечисленных случаев потребуется провести ремонт замка зажигания. Причиной такого рода поломок в большинстве случаев являются износившиеся кодовые рамки замочного цилиндра.

По статистическим данным, к примеру, для автомобилей марки «Honda», средний показатель эксплуатации замков зажигания составляет от 4 до 6 лет. В случае возникновения таких поломок лучше все-таки обратится к специалисту.

Источник: http://tytotvet.ru/princip-raboty-zazhiganiya-i-regulirovka/

Как настроить зажигание

Настроить или выставить зажигание посчитаем это одним и тем же. Пока.
Обычно “проблема” видится так. Чтобы не придумывать никаких отвлечённых историй, возьмём первую, которая уже есть. История с сайта Azlk-team.ru.
Это даже не история, а простой вопрос.

Далее в теме будут свои ответы, я попробую обьяснить каким это занятие по установке зажигания вижу сам. Чтобы понять, что ответов на вопрос будет много и они могут быть разными, приведём один из них.
Вроде есть ответ, но он добавляет ещё несколько новых вопросов. Каждый находит для себя удобный способ установки начального момента зажигания исходя из того, что знает сам по этой теме. Я буду писать немного по своему. Отдельно стоит выделить . Это производится установка зажигания при работе двигателя на холостых оборотах. Т.е правильно выставляем заэигание и выбираем для этого режим оборотов “холостые и не более”. Так всегда принято. Запись не окажется короткой и её в один раз не составить.
Сначала как бы ответил на вопросы сам. Но и это тоже не будет полным ответом. Проще начать по пунктам, а потом остальное.
………….

1. Ваккумник не нужно снимать на время выставления зажигания (снимать – значит снимать с него трубку и исключать его работу).

Но. Необходимо предварительно проверить на холостых оборотах он меняет при этом обороты двигателя или нет. Если не меняет, значит можно и нужно регулировать зажигание с ним и это правильно.
Если меняет обороты (т.е снимаем трубку – обороты падают, ставим трубку обратно – обороты возрастают), тогда увы, есть проблема. Проблема будет называться “вакуумник неправильный, надо его заменить”.
Будем выставлять зажигание уже с подсоединённым вакуумником, зная, что это уже неправильно. Но другого выхода пока нет.

2. Использование стробоскопа.
Скажу страшную вешь, но для выставления начального момента зажигания он не обязателен.  Можно обойтись без него и без ламп. Но с ним проще и быстрее.

Почему он необязателен …
Мы всё равно после “точного выставления зажигания по стробоскопу ” с вероятностью 90% будем его сдвигать в сторону. В какую сторону – это покажет только езда. Чаще – в сторону более раннего., если машина на ходу подтупливает.

Но иногда и в сторону позднего – когда “пальцы “на ходу подзвякивают.

3. ” Инструкция и особенно для бесконтактного…”.

Нет разницы – контактное зажигание или бесконтактное – принцип один.
Инструкция может быть, но лучше, если она окажется с предварительными обьяснениями.
Дальше основной текст. Пока ничего конкретного не написали.
— Как выставить “на слух”
— Как выставить по лампочке (только контактная система зажигания)
— Как выставить без лампочки, на “искру”
— Как корректировать “на ходу”. Это не совсем случай “етвёртая передача и утопленная педаль газа”. Хотя это тоже не даст сильно ошибиться.
Далее возможно ответ, почему не помогает ни один способ и не помогает стробоскоп.
Пойдём по второму кругу.

1.Вакуумник на холостых оборотах не должен начинать работать, поэтому пусть и остаётся подключенным. Что же делать, если он работает (меняет обороты при его подключениии). Надо готовиться его просто поменять, он проблемный.

В нём стоит слишком мягкая пружина и минимальный вакуум на холостых оборотах уже заставляет её сжиматься и тянуть за собой смещение зажигания. Ещё стоит рассмотреть вопрос – туда ли подсоединён второй конец трубки, идущей от вакуумника к карюратору.

Она идёт только на минимальное отверстие в камере карбюратора. Сейчас (на холостых оборотах) это отверстие изнутри колодца карбюратора закрыто (без подробностей) торцом дроссельной заслонки или эта заслонка всё равно ниже и закрыта (большого разряжения нет) .

2. Попробуем при установке зажигания обойтись без стробоскопа.

— на контактной системе можно использовать “лампочку”. Т.е один конец автомобильной переноски навесить на клемму сбоку трамблёра, а второй на массу. Снимаем крышку с контактного трамблёра, включаем зажигание , рукой вправо (по часовой) убирает люфт хода бегунка и крутим трамблёр по часовой до момента загорания нашей лампочки.

В литературе это написано так (чтобы никому не ошибиться)

…поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. При этом контрольная лампа должна погаснуть.

Взявшись пальцами руки за бегунок, приложить к нему небольшое усилие в направлении хода часовой стрелки (для устранения зазоров в механизме привода) и в этом же направлении осторожно поворачивать корпус распределителя до момента загорания контрольной лампы…

Вообщем, инструкция в литературе такая, но я так давно не делал, поэтому проверяюсь на первоисточнике. Проверка именно такая. Это будет момент для фиксирования трамблёра. Трамблёр зафиксирован, нажимаем на контакты контактной группы. Лампочка при каждом нажатии должна гаснуть, отпускаем – загорается. Значит всё сделали по книжке, одеваем крышку, заводим двигатель.

— Способ “универсальный”, но на своём бесконтакном не приходилось пользоваться. У меня машина заводится.

Добавили другие : На БСЗ искру проверяй через свечку-иначе можно спалить коммутатор.

Раньше так поступал. Выкручиваем первую свечу (или просто берём новую) и сажаем её на высоковольтный провод первого цилиндра. Кладём подключенную свечу на клапанную крышку. Включаем зажигание и при полумраке (или полной тишине) крутим заводной рукояткой или большим ключём храповик двигателя.

Когда метка зажигания окажется близко, крутим медленнее и ждём момента когда проскочит еле заметная искра или услышим её слабый щелчёк.
Останавливаемся и смотрим на положение нашей метки на шкиве. Дошла она до своего места (напротив штифта) или не дошла.

Если не дошла, значит искра проскочила слишком рано и нам надо повернуть трамблёр против часовой, т.е в сторону опаздывания зажигания. И наоборот….

Можно чуть повернуть трамблёр и повторить практически два оборота. Тогда искра опять проскочит.

Как вышло, так и вышло. На третью попытку проверки у меня обычно не хватало силы искры. Я заводил двигатель на пару минут, накапливал мощность искры и тогда опять продолжал “поиски”.
Абсолютно то же самое, если просто держать наконечник свечного провода на минимальном расстоянии от массы (кузов или клапанная крышка). Но это не удобно, хотя искра более заметна (и тем более очень чувствительна для рук).

  Как без лампочки, по ощущения или на слух. Ставим трамблёр в приблизительно правильное положение и заводим двигатель. Если не сразу заводится – проворачиваем трамблёр по часовой на 5мм (это всё смотреть сверху). Опять заводим. Завелась сразу – хорошо.

Надо в регулировках попробовать определить “наш предел”. Если теперь заводим и двигатель периодически как – будто во что то “утыкается”, значит у нас именно сейчас стоит слишком ранее зажигание. Ранняя искра толкает поршни назад, хотя они ещё и не дошли до своего верхнего положения.

Это не допустимо, просто отмечаем себе новое положение трамблёра и в такое положение запоминаем, оставлять его таким никогда его не будем.
Ищем оптимал между “никогда не будем” и “двигатель заводится сразу”.

— Дальше всегда нужна проверка и уточнение зажигания на ходу. Имеет значение проворот положения трамблёра в каждые 2 мм. Поэтому нам и нужна хорошая отметка положения трамблёра – зубилом или отвёрткой.
Проверяем зажигание на полностью прогретой машине.

Не обязательно искать звон “пальцев” от нажатой педали на четвёртой передаче на скорости 40км/час. Это больше пожоже на насилие техники, хотя она, конечно металлическая и всё выдержит. Звон продолжительный или короткий – это не главное. У нас трамблёр уже приблизительно стоит правильно, осталось подкорректировать его положение на 2-3мм.

Сами поймёте, когда лучше тянет и не звенит . И когда, наоборот тяга чуть хуже и машина немного подтупливает.
Можете для себя попутно отмечать работу двигателя на “слух”.
Если раскрутили двигатель и переключаемся на следующую передачу, то в этот момент имеем два крайних “неправильных” проявления звука.

а) Двигатель не хочет сбрасывать быстро обороты. Мы не газуем, а он ещё не отреагировал на сброс, обороты держатся ещё какое то время. Значит стоит слишком позднее зажигание.
б) Двигатель моментально теряет обороты при сбросе педали газа, плюс позвякивание при разгоне – это означает, что стоит немного раннее зажигание.

Но это последнее “на слух” больше для “наших знаний”, для убеждения самих себя, в том, что мы и ранее не ошибались.
Теперь всю “теорию” проверяем на деле и
…

обогащённые знаниями, далее пытаемся понять. Почему в отдельных случаях не помогает ни один из этих способов . И не помогает даже мастер со стробоскопом.

Об этом обязательно, но чуть позже.

Добавлено 11 декабря Пока не готов подробно. Основное положение —
— бывают трамблёры, которые не позволяют выставить зажигание. такое, чтобы всё устраивало. Одновременно – лёгкий запуск, тяга на низах, отсутсвие “звона”, отличную динамику на максималке. Поэтому и пытаются крутить трамблёр вправо -влево, не имея результатов.

Пока нет схожих записей

Источник: http://sergius41.ru/kak-nastroit-zazhiganie

Как выставить зажигание на бесконтактном трамблере

Центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания в контактном трамблере

Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу.

Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор.

При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать.

Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот.

В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

Грубо говоря, это взрывообразное сгорание смеси, чреватое капремонтом. Для предотвращения детонации в классических моторах былой эпохи нужно было открыть капот и вручную повернуть корпус трамблера в нужную сторону.

Залил низкооктановый бензин — изволь сделать зажигание более поздним…

Само собой, что в современных двигателях оптимальный УОЗ выставляет управляющий контроллер. Он следит за оборотами, нагрузкой, октановым числом, температурой и т.п.

На слух? По искре? По лампочке? По стробоскопу? Сейчас разберемся.

Сразу скажем, что про стробоскоп говорить не будем. Во-первых, у рядового водителя под рукой его попросту нет. А, во-вторых, с ним лучше не связываться.

Дело в том, что стробоскоп показывает момент зажигания только при работающем моторе, но при этом за счет центробежного регулятора УОЗ смещается в сторону опережения даже на минимальных оборотах холостого хода.

Поэтому точной регулировки ждать, вообще говоря, не стоит.

Правильные рекомендации по регулировке всегда содержатся в профильной литературе по конкретной модели автомобиля — их и следует придерживаться. Возьмем для примера автомобиль АЗЛК-2141 с двигателем УЗАМ и контактной системой зажигания. Обратите внимание, что бегунок у уфимских моторов вращается ПРОТИВ часовой стрелки.

Последовательность операций для москвичевского мотора должна быть следующая.

У цепных двигателей ВАЗ бегунок вращается по часовой стрелке, а метки 10, 5 и 0 градусов опережения зажигания выполнены на передней крышке блока цилиндров. А на шкиве присутствует единственная метка. Алгоритм установки угла можно использовать от москвичевской инструкции, но все вращения происходят в противоположную сторону.

У цепных двигателей ВАЗ бегунок вращается по часовой стрелке, а метки 10, 5 и 0 градусов опережения зажигания выполнены на передней крышке блока цилиндров. А на шкиве присутствует единственная метка. Алгоритм установки угла можно использовать от москвичевской инструкции, но все вращения происходят в противоположную сторону.

На автомобилях типа ВАЗ-2108, перешедших на электронное зажигание, но при этом сохранивших как центробежный, так и вакуумный регуляторы, процедура полностью аналогичная — с точностью до иного расположения штатных меток. Бегунок при этом вращается против часовой стрелки. Однако подключать лампочку-пробник при этом нужно между коммутатором и катушкой зажигания, а ни в коем случае не к датчику Холла.

А что означает выражение «выставить по искре»? Грубо говоря, то же самое, что и по лампочке. В этом случае вместо лампочки используют вывернутую заранее свечу зажигания, резьбовую часть которой нужно постараться соединить с массой двигателя. Вместо загорания лампочки ловим момент проскакивания искры — вот и всё.

А как же регулировка на слух? Ее проводят так: при движении на прогретом моторе со скоростью примерно 50 км/ч на 4-й передаче следует резко нажать на правую педаль.

Если УОЗ выставлен верно, то при этом должна прослушиваться кратковременная исчезающая детонация. Если детонация слишком сильная, следует повернуть трамблер по направлению вращения бегунка. Если детонации нет вообще — против вращения бегунка.

Вы же еще помните, что в отечественном автопроме бегунки вращались и туда, и обратно?

Тем, кому интересна зажигательная тема былых времен, рекомендуем посмотреть вот сюда. Про свечи можно почитать вот тут, а также вот тут.

Если есть вопросы — задавайте!

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

Как выставить зажигание на УАЗ ???? Как правильно установить трамблер на уаз 417 ???? Ремонт и сервис

Автор КакПросто!

Работа двигателя автомобиля невозможна без правильно установленного момента зажигания. Это заметно не только при его заводе стартером, но и при движении.

Создается повышенный дискомфорт от неровной работы, падения мощности двигателя, увеличенного расхода топлива и, самое главное, автомобиль начинает себя вести на дороге неустойчиво, может даже просто неожиданно заглохнуть.

Имея небольшой навык, установку момента зажигания на бесконтактной системе можно сделать самостоятельно.

Источник: https://motorsmarine.ru/vaz-2110/kak-vystavit-zazhiganie-na-beskontaktnom-tramblere.html

Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — «это своевременная подача через свечу — искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь».

Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв, расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный.

То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом.

Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня.

Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу.

Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил «хватает».

Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией.

Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента. Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс. Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию.

Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол.

Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Crome, демонстрирует стоковые углы для D14

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

Источник: http://www.ej9.ru/art/how-to-adjust-ignition/

Как выставить зажигание без стробоскопа

Вам понадобится

• Деревянный брусок длиной 20-25 см, толщиной и шириной по 5 см
• Электродвигатель постоянного тока
• Батарея питания к электродвигателю
• Переменное сопротивление (резистор проволочный) полным сопротивлением 5-25 Ом
• 2 куска фанеры 20х20 см
• Выключатель
• Монтажный провод
• Шурупы
• Небольшие куски плотного пенопласта толщиной 2-3 мм
• Клей «Момент»
• 2 маленьких гвоздя
• Скотч или изолента
• Инструменты:
• Отвертка
• Дрель
• Сверла
• Лобзик
• Циркуль
• Линейка
• Нож
• Наждачная бумага
• Молоток

Инструкция

Из фанеры вырежьте диск диаметром 20 см. На этом диске из того же центра вычертите окружность радиусом 5 см и 8 см. Проведите через них общий диаметр. Внутреннюю окружность разделите на 6 частей. В точке пересечения внешней окружности с общим диаметром просверлите отверстие диаметром 1 см. 6 таких же отверстий просверлите на внутренней окружности согласно разметке. В центре полученного диска просверлите отверстие диаметром 1 мм (отверстие должно быть меньше диаметра оси двигателя).

С помощью маленького гвоздя прибейте диск ко второй фанерной заготовке так, чтобы гвоздь потом было легко извлечь. Гвоздь вбейте, совместив центры диска и заготовки. Второй такой же гвоздь вбейте в полученную заготовку в любой точке, подальше от отверстий. Не нужно пробивать второй лист фанеры до конца.

Используя диск как трафарет, разметьте и просверлите одно отверстие на внешней окружности и на внутренней, с противоположной стороны диаметра диска. Обведите диск и разъедините детали. Выпилите второй диск по контуру.

Из деревянного бруска изготовьте ручку устройства. Она предназначена для крепления двигателя. То есть с одной стороны ручки сделайте выборку под двигатель так, чтобы можно было закрепить его неподвижно с помощью, например, жестяной пластинки. После того, как вы закрепите двигатель на ручке, припаяйте к нему отводы проводов.

На центр диска с большим количеством отверстий наклейте небольшую пенопластовую или резиновую шайбу. Диаметр шайбы может быть около 2 см. Плотно с натяжением закрепите диск на оси двигателя, усилив соединение клеем.

Соберите электросхему, последовательно соединив электродвигатель, резистор, выключатель питания и батарею питания. Детали можно закрепить на ручке скотчем или изолентой так, чтобы они не мешали вращению диска.

С помощью шурупов неподвижно закрепите на ручке второй диск так, чтобы центры обоих дисков совпадали, а через оба отверстия неподвижного диска при вращении подвижного можно было видеть отверстия другого.

Можно приступать к наблюдениям. Включив электродвигатель, наблюдайте исследуемый предмет или механизм через одно из отверстий неподвижного диска и отверстие подвижного диска.

Частота стробирования при наблюдении через отверстие внутреннего круга будет больше и подходит для наблюдения более быстрых процессов. Для наблюдения более медленных процессов воспользуйтесь внешним «окном».

Видео по теме

Обратите внимание

Электродвигатель может быть от игрушки или батарейного магнитофона. Он рассчитан на напряжение 4,5-9 ВФанера берется толщиной 1-3 мм.

Стробоскопы бывают нескольких типов. Один из них основан на том, что наблюдаемый предмет (деталь машины, устройство, движущийся агрегат) освещают короткими импульсами света от мощной газоразрядной лампы.

Такое устройство можно применять только в темноте или при слабом приглушенном освещении. Конструкция его довольно сложна и связана с использованием высоких напряжений.

Поэтому в случае необходимости лучше приобрести готовый прибор с сертификатом производителя, обеспечивающим его безопасное применение.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-119665-kak-vystavit-zazhiganie-bez-stroboskopa