Как снять головку блока цилиндров? 16 последовательных этапов и особенности процедуры

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой.

Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу.

Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоит эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

• безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
• асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
• металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

Асбестовая прокладка ГБЦ

Безасбестовая прокладка ГБЦ

Металлическая прокладка ГБЦ

Выбор конкретного вида зависит от того, сколько вы готовы потратить на прокладку, а также от модели вашего автомобиля.

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

• появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
• появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
• изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
• появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) Отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров.

2) Очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом.

3) Откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение.

4) Снятие головки блока и удаление старой прокладки.

5) Очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам.

6) Установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

Кстати, требуемую для двигателя силу затяжного момента нужно узнать заранее и проследить, чтобы приобретаемая прокладка соответствовала этому параметру.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/224-vse-o-prokladke-golovki-bloka-tsilindrov-i-ee-zamene

Снятие и установка головки блока цилиндров EP6DT (на автомобиле)

ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6DT ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Подождите, как минимум, 60 минут ; Перед проведением любых работ с выпускной системой .

[1] Трубка с наконечником для клапанаSCHRADER [4192-T].

• [2] Комплект из 2 заглушек быстроразъемных соединений труб [1520].
• Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.
• Слить охлаждающую жидкость.

ВНИМАНИЕ : Установить на место пробки на входе и выходе воздуха из теплообменника системы турбонаддува , на входе и выходе воздуха из турбокомпрессора и на входе воздуха распределителя впускного воздуха .

ВНИМАНИЕ : Сбросить давление бензина, подсоединив конец приспособления [4192-T] к клапану SCHRADER, собрать бензин в емкость.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею .
2. Освободить и сдвинуть блок макси-предохранителей (1).
3. Снять :

• Дефлектор входа воздуха (3)
• Корпус резонатора системы впуска воздуха (4)
• Защитный кожух аккумуляторной батареи (2)
• Аккумуляторная батарея

• Открепите и отодвиньте жгуты электрических проводов , идущих к ящику аккумуляторной батареи .
• Снять :

• Ящик аккумуляторной батареи
• Штуцер (6) для подачи воздуха на турбокомпрессор
• Крышка (7) воздушного фильтра
• Горловина для подвода воздуха (5)

1. Открепите : Трубку вакуумной системы (10) (В зоне «a»).
2. Отсоединить : Трубку вакуумной системы (10) (В зоне «b»).
3. Отодвинуть : Трубку вакуумной системы (10).
4. Снять :

• Фильтрующий элемент
• Крепление (8) воздушного фильтра
• Корпус воздушного фильтра (9)

• Отключить электрический разъем датчика температуры и давления подаваемого воздуха (В зоне «b»).
• Открепите жгут проводов (В зоне «c»).
• Отвинтить :

• хомуты (12), (14) трубки выхода воздуха турбокомпрессора (13)
• Хомуты (15), (18) (Промежуточный патрубок (19))

Снять :

• крепления (11) трубки выхода воздуха турбокомпрессора (13)
• Штуцер на выходе воздуха от турбокомпрессора (13)
• Крепления (16), (17) промежуточного патрубка (19)
• Промежуточный патрубок (19)

ВНИМАНИЕ : Прежде чем отсоединять, протрите все соединительные элементы трубок контура низкого давления (При необходимости).

Отсоедините и отведите в сторону топливные трубки .

Заглушить : Штуцеры трубок подвода топлива ; При помощи приспособлений [1520].

Приподнимите и отведите в сторону патрубок (20) (Жгут электропроводки двигателя).

Отсоедините разъем :

• Топливный насос высокого давления (В зоне «d»)
• Управляемый термостат (В зоне «e»)
• Датчик давления масла (В зоне «f»)
• Датчик температуры (В зоне «g»)

Снять :

• Распределитель впускного воздуха
• Каталитический нейтрализатор
• Узел в  сборе выпускного коллектора и турбокомпрессора
• Цепь привода ГРМ

Отсоединить :

• Шланги отопителя (В зоне «h», «j»)
• Патрубок возврата охлаждающей жидкости из турбокомпрессора (В зоне «k»)
• Шланги радиатора системы охлаждения (В зоне «l», «m»)

Снять :

• Крепление (21) трубки выходного блока охлаждающей жидкости
• Крепления (22) блока выхода охлаждающей жидкости
• Блок выхода охлаждающей жидкости (23)

Снять :

• Крепление (24) (Кронштейн электрического жгута)
• Крепления (25) (Правая промежуточная опора двигателя )

1. Открепите : Жгут проводов двигателя (В зоне «n», «p»).
2. Снять :

• Правый кронштейн подвески двигателя
• Правая промежуточная опора двигателя (26)
• Цепь привода ГРМ

Отвинтить — Снять :

• Болт головки цилиндров (В последовательности от 27 до 29)
• Болт головки цилиндров (В последовательности от 30 до 39)

Снять :

• Головка цилиндров
• Прокладка головки цилиндров

Очистить соединяемые поверхности (Не использовать царапающие или абразивные инструменты).

ВНИМАНИЕ : Соединяемые поверхности не должны иметь следов ударов или трещин.

ВНИМАНИЕ : Последовательно замените после снятия : Прокладки.

• Проверить полоскостность головки цилиндров.
• Убедиться в наличии центровочных втулок (40), (41).
• Установить :

• Прокладка головки цилиндров
• Головка цилиндров

ВНИМАНИЕ : Установка головки производится с помощью новых винтов и новых шайб .

ВНИМАНИЕ : Установить на место болты крепления головки цилиндров, предварительно смазав резьбовую часть и прижимную плоскость головок болтов смазкой MOLYKOTE G RAPID PLUS E3.

Установить -Затянуть болты крепления головки цилиндров в указанной последовательности :

• Болт головки цилиндров (В последовательности от 30 до 39)
• Болт головки цилиндров (В последовательности от 27 до 29)

Проверить правильную установку ремня газораспределения .

Установить :

• Цепь привода ГРМ
• Правая промежуточная опора двигателя (26)
• Крепления (25) (Правая промежуточная опора )
• Крепление (24) (Кронштейн электрического жгута)
• Правый кронштейн подвески двигателя

1. Закрепить в защелках : Жгут проводов двигателя (В зоне «n», «p»).
2. Установить :

• Блок выхода охлаждающей жидкости (23)
• Крепления (22) блока выхода охлаждающей жидкости
• Крепление (21) трубки выходного блока охлаждающей жидкости (23)

Подсоединить :

• Шланги радиатора системы охлаждения (В зоне «m», «l»)
• Патрубок возврата охлаждающей жидкости из турбокомпрессора (В зоне «k»)
• Шланги отопителя (В зоне «j», «h»)

Установить :

• Распределитель впускного воздуха
• Выпускной коллектор в сборе турбокомпрессора
• Каталитический нейтрализатор

Подключите разъем :

• Датчик температуры (В зоне «g»)
• Датчик давления масла (В зоне «f»)
• Управляемый термостат (В зоне «e»)
• Топливный насос высокого давления (В зоне «d»)

• Установить : Желоб жгута проводов двигателя (20).
• Снимите приспособления [1520].
• Подсоединить : Топливные трубки.
• Установить :

• Промежуточный патрубок (19)
• Крепления (16), (17) : Промежуточный патрубок
• Штуцер на выходе воздуха от турбокомпрессора (13)
• крепления (11) трубки выхода воздуха турбокомпрессора (13)

Затянуть :

• Хомуты (15), (18) (Промежуточный патрубок (19))
• хомуты (12), (14) трубки выхода воздуха турбокомпрессора (13)

1. Закрепите жгут проводов (В зоне «c»).
2. Подключить электрический разъем датчика температуры и давления подаваемого воздуха (В зоне «b»).
3. Установить :

• Корпус воздушного фильтра (9)
• Крепление (8) воздушного фильтра
• Фильтрующий элемент

• Установите на место : Трубку вакуумной системы (10).
• Подсоединить : Трубку вакуумной системы (10) (В зоне «b»).
• Закрепить в защелках : Трубку вакуумной системы (10) (В зоне «a»).
• Установить :

• Горловина для подвода воздуха (5)
• Крышка (7) воздушного фильтра
• Штуцер (6) для подачи воздуха на турбокомпрессор
• Ящик аккумуляторной батареи

1. Закрепить в защелках : Электрические жгуты, проложенные у поддона аккумуляторной батареи.
2. Установить :

• Аккумуляторная батарея
• Защитный кожух аккумуляторной батареи (2)
• Корпус резонатора системы впуска воздуха (4)
• Дефлектор входа воздуха (3)

Подсоединить : Блок «макси» предохранителей (1).

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, которые необходимо произвести после подключения аккумуляторной батареи.

Подключить аккумуляторную батарею.

Заполнить систему охлаждения двигателя и удалить из нее воздух .

Опустить автомобиль на колеса.

Источник: https://www.citroen-sto.ru/snyatie-i-ustanovka-golovki-bloka-tsilindrov-ep6dt-na-avtomobile

Замена ГБЦ, как заменить головку блока цилиндров своими руками. Как заменить ГБЦ. замена головки блока цилиндров и прокладки ГБЦ

Мотор транспортного средства — это достаточно сложный и технологический агрегат, который состоит из большого количества узлов, выполняющих свои узкие функции, которые в итоге преобразовывают энергию процесса сгорания горючего в энергию механическую, что способна привести в движение транспортное средство. Иными словами, что бы залитое в бак горючее превратилось в движение, нужно задействовать множество узлов и агрегатов, о которых должен знать каждый автолюбитель.

ГБЦ называют головку блока цилиндров, важнейшую из узлов транспортного средства, которая отвечает за контроль над процедурой сгорания горючего в моторе и вывод отработавших газов. Можно выделить основные детали и механизмы ГБЦ:

1. Корпус головки блока или картер, в котором находятся каналы системы охлаждения, все механизмы, камера сгорания и маслопровод.
2. Отверстия с посадочной плоскостью или резьбой для установки форсунок или свечей зажигания.
3. Камера сгорания, где воспламеняется рабочая смесь.
4. Прокладка головки блока.
5. Привод газораспределительного механизма.
6. Газораспределительный механизм.
7. Резьбовые крепления и посадочные плоскости для выпускного и впускного коллектора.

Инструменты помощники

Замена блока цилиндров — довольно ответственный и трудоемкий процесс, ее проводят для замены прокладки или для установки новых клапанов и втулок. Однако вовсе не обязательно обращаться для этого в автомастерскую, вы можете заменить головку блока цилиндров самостоятельно, имея минимальные слесарные навыки и такие инструменты:

1. Оправка для запрессовки втулок.
2. Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
3. Микрометр для промера клапанов и направляющих втулок.
4. Оправка для опрессовки втулок.
5. Развертка на 8.03 миллиметра, что бы разворачивать новые втулки.

Помимо этого, желательно иметь электрическую плитку, которая наделена закрытым нагревательным элементом. Перед запрессовкой втулок здесь можно нагревать головки.

Также не забудьте о приспособлении, что бы фиксировать клапаны при расхаживании пружин. Для этого подойдет небольшая доска с бобылками или что-то подобное.

ГБЦ, работа по демонтажу ГБЦ, пошаговая инструкция

Как правило, замену блока цилиндров не проводят. Процесс начинается с замены асбестометаллической или тоненькой металлической прокладки.

При обнаружении течи охлаждающей жидкости или моторной смазки, не приходится долго думать. Кроется причина как раз в этой прокладке, которую и нужно заменить. Однако сначала до нее необходимо добраться.

1. От аккумуляторной батареи отсоединяем массу.
2. Правильно устанавливаем поршень первого цилиндра — в положение первого такта.
3. Сливаем охлаждающую жидкость.
4. Если транспортное средство еще горячее, в системе питания необходимо снизить давление.
5. Отсоединяем от коллектора приемную трубу глушителя.
6. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
7. Затем находим и отсоединяем провода от регулятора полного расхода воздуха.
8. Далее ослабляем к дроссельному узлу хомут держателя воздухопроводящего штуцера.
9. Снимаем элемент с корпусом фильтра воздуха.
10. Не забудьте также снять воздухозаборный шланг.
11. Находим и отворачиваем винт, который закрепляет держатель выступа трубы водяного насоса.
12. Отводим в сторону кронштейн и ослабляем хомуты.
13. От дроссельного узла отсоединяем от дроссельного узла отводящий и подводящий шланги системы охлаждения.
14. Теперь ослабляем хомут, который фиксирует к штуцеру шланг тормозов.
15. Разделяем все провода от положения клапанной заслонки, холостого хода и регуляторов уровня масла.
16. Находим и отсоединяем от свечей зажигания концы высоковольтных проводов.
17. Из-под ресивера вытягиваем жгут проводов.
18. Снимаем ремень привода распредвала, предварительно сняв его крышку. Очень важно в данном случае не поворачивать оба вала до монтирования ремня привода.
19. Разъединяем пластиковый держатель, соединяющий составляющую маслоизмерительного щупа и топливную раму.
20. Выворачиваем и извлекаем болты крепления ГБЦ. Не забудьте, что болты крепления головки блока цилиндров выворачиваются лишь на двигателе, который не работал несколько часов и полностью остыл.
21. Снимаем головку. Данный элемент довольно тяжелый и снимать его желательно с помощником.
22. Теперь очищаем привалочные поверхности ГБЦ, они должны быть чистыми и сухими.
23. Из резьбовых соединений удаляем масло, так как в противном случае при обратной сборке могут появиться трещины в ГБЦ, что негативно скажется на работе транспортного средства.

Прокладка ГБЦ, виды прокладок, какую выбрать

Прокладка ГБЦ необходима для укрепления места соединения крышки и головки блока цилиндров. Прокладку ГБЦ следует менять при каждой замене головки блока цилиндров. Важно понимать, что прокладка ГБЦ и обычная прокладка крышки какого-либо элемента — разные вещи.

Она отвечает за такие системы мотора — газораспределение, система смазки и охлаждение, поэтому и требования к ней соответствующие. Ни в коем случае нельзя экономить при замене данной прокладки. Если симптомы ее износа заметны, прокладку следует немедленно заменить.

Существует несколько видов прокладок:

1. Безасбестовые — высокая воспроизводимость и низкий коллапс.
2. Асбестовые — эластичны, пластичны и термоустойчивы.
3. Металлические — наиболее качественные, однако, вместе с этим, и наиболее дорогие.

Итак, производить замену прокладки ГБЦ необходимо в следующих случаях:

1. При признаках течи масла.
2. Если вы заметили инородную смесь мутного белого цвета при проверке щупом масла — попадание охлаждающей жидкости в результате изношенной прокладки.
3. Если вы заметили белый дым, который выходит из выхлопной трубы.

Установка прокладки ГБЦ

Установка прокладки ГБЦ — процесс очень простой. Вам просто необходимо установить новую прокладку головки на блок по установочным втулкам, но не забудьте выровнять ее по направляющим. ГБЦ собираем в обратном порядке.

ГБЦ, установка ГБЦ

Естественно, установка ГБЦ проводится в обратной последовательности к снятию. Особое внимание следует обратить на болты крепления. Затяжку этих болтов необходимо проводить лишь динамометрическим ключем.

Советы профессионалов

При наличии небольшого опыта и знаний данные работы можно провести своими силами. Однако необходимо понимать сам процесс и обладать знаниями о конструкции ГБЦ.

Все агрегаты и узлы транспортного средства нуждаются в постоянном обслуживании, диагностике и ремонте. Головки блока цилиндров не являются исключением. Элементы, которые нагружены наиболее сильно требуют повышенного внимания к себе.

Это элементы газораспределительного механизма — сальники распределительного вала, сальники клапанов, прокладка головки блока цилиндров и другие.

Затягивать гайки не соблюдая моменты усилия, контролируемые динамометрическим ключем, нарушать порядок гаек крепления головки или затяжки болтов нельзя, так как это может привести к искривлению корпуса головки, что способно вывести мотор из строя.

• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
• Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
• Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
• Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
• Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
• Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
• Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
• Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
• Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
• Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
• Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
• Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
• Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
• Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками

Источник: https://prosedan.ru/zamena-gbc-kak-zamenit-golovku-bloka-cilindrov-svoimi-rukami

Ремонт головки блока цилиндров от «А» до «Я»

Пользователи нашего ресурса уже знают, что такое ГБЦ и какую функцию она выполняет. Но не каждый автомобилист знает, в каких случаях необходим ремонт головки и что для этого нужно. Из этой статьи вы можете узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров и в каких случаях он производится.

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

Какие они:

• регулярная езда на перегретом моторе;
• нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
• износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
2. Выход из строя направляющих втулок.
3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Руководство по ремонту

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства.

Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель.

Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол.

Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны.

Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

Замена втулок

Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

Для установки новых втулок вам потребуется:

• оправка для установки;
• смазка (можно использовать обычное моторное масло);
• молоток.

ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку.

Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет.

Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

Притирка клапанов

Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

Специалисты не рекомендуют делать такие вещи, если не знаете, как правильно, потому что можно притереть и собрать, а она не работает, и придется менять седла клапана. А при разборе оказывается, нужно было всего лишь прирезать и притереть.

Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы. Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Источник: https://labavto.com/dvigatel/grm-kshm-gbc/vse-o-remonte-golovki-bloka-tsilindrov/

Ремонт головки блока цилиндра двигателя

Головка блока двигателя — сложный комплекс узлов и механизмов. Поговорим, как произвести ремонт головки блока цилиндра двигателя: снятие-разборка и дефектовка.

Если головка блока нуждается в ремонте, ее приходится снимать с двигателя. Исключение составляют работы по замене некоторых уплотнений — например, маслосъемных колпачков. Перед началом работы стоит обзавестись запчастями, включающие прокладку головки и все прокладки и сальники, расположенные выше нее. Перед демонтажем желательно проверить взаимное положение коленчатого и распределительного валов, совместив соответствующие метки. Для некоторых двигателей такая операция не обязательна, но у некоторых моторов с сложной установкой фаз газораспределения полезно даже нанести дополнительные метки. Обычно технология демонтажа головки подробно излагается в руководствах по ремонту авто конкретных моделей. Но есть некоторые приемы, среди которых стоит отметить следующие. При отворачивании болтов крепления головки их сначала поочередно ослабляют на 0,5—1 оборот, начиная со средних, и только затем выворачивают полностью. Это исключает коробление головки из-за неравномерных усилий, когда один из соседних болтов полностью затянут, а другой отпущен.

У большинства машин к головке блока подходит множество вакуумных трубок. Если нет схемы вакуумных соединений данной модели, то все разъединяемые магистрали надо пометить или зарисовать. Не стоит полагаться на память, даже если трубок мало: ошибка при сборке может привести к потере времени.

После снятия головку необходимо полностью разобрать и вынуть клапаны. Для снятия пружин клапанов используют приспособления рычажного типа. При отсутствии таковых можно пользоваться традиционными съемниками.

Некоторые умельцы разбирают головку сильным ударом молотка по тарелке пружины через стальную трубу. Этого делать нельзя, особенно если предполагается использовать старые клапаны.

После “ударной” разборки на стержне клапана всегда остаются засечки от тарелки пружины, и как раз в том месте, где ходит маслосъемный колпачок. Легко погнуть клапан, особенно если он с тонким стержнем.

Да и сухари при такой разборке имеют привычку улетать в неизвестном направлении.

Разобранную головку следует полностью очистить от остатков старых прокладок и вымыть. Далее приступают к измерениям и проверкам, позволяющим определить объем необходимых работ.

Нижняя плоскость головки. Понадобятся специальная лекальная линейка длиной от 350 мм и набор щупов. Линейку поочередно кладут на плоскость по диагоналям головки и подбирают щуп, свободно проходящий в зазор между линейкой и плоскостью в средней зоне. Максимально допустимая толщина этого щупа составляет 0,05—0,06 мм, в противном случае плоскость придется обрабатывать.

Износ опорных шеек кулачкового вала и его подшипников. Диаметры шеек измеряют микрометром, а отверстий подшипников — нутромером с точностью 0,01 мм.

Разность полученных размеров дает зазор в подшипнике, который не должен превышать 0,10 мм. При этом контролируемые поверхности не должны иметь явно выраженных следов износа — круговых канавок, выступов, задиров и т. д.

В противном случае распределительный вал заменяют, а головку ремонтируют.

Износ стержней клапанов и направляющих втулок. Микрометром измеряют диаметр стержня в верхней части, непосредственно под канавкой для сухарей, а затем в нижней части рабочей поверхности.

Поскольку изношенный стержень может быть овальным, замеры надо делать в нескольких точках по окружности.

Износ, то есть разница диаметров в верхней и нижней части стержня, не должен превышать 0,02—0,03 мм, иначе клапан подлежит замене.

Износ седел, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков определяется визуально. Износ фасок клапанов можно оценить, приложив к фаске линейку и посмотрев на яркий свет.

У коромысел помимо состояния поверхностей, контактирующих с клапаном и кулачком, необходимо проверить зазор с осью — он не должен превышать 0,06—0,07 мм. В противном случае двигатель после ремонта головки останется шумным, как был до него.

Различные дефекты местного характера также определяются визуально.

Здесь необходимо уделить внимание состоянию поверхности головки, соприкасающейся с окантовкой прокладки: засечки, заусенцы и прочие дефекты приводят к негерметичности соединения головки с блоком цилиндров.

Иногда также удается разглядеть трещины в стенках камеры сгорания. Если трещина сквозная (в рубашку охлаждения), то нагара на стенках не будет либо около трещины, либо по всей камере.

Когда есть подозрение, что появилась трещина в камере сгорания, то перед ремонтом головку надо проверить на герметичность, иначе весь ремонт может быть впустую. Чтобы опрессовать головку блока, надо герметично заглушить все окна рубашки охлаждения, выходящие на нижнюю плоскость, а также все фланцы и патрубки на боковых поверхностях, кроме одного, через который будет поступать жидкость. Опрессовывают головку водой, подаваемой специальным ручным плунжерным насосом под давлением 0,6—0,8 МПа. Трещины выявляются по падению давления в течение контрольного времени (от четверти часа до двух часов) и появлению капель воды или течи.

Менее сложна проверка керосином, хотя требует изготовления герметичных заглушек на седла клапанов. Головку переворачивают камерами сгорания вверх, вворачивают в нее свечи, после в подозрительную камеру наливают керосин. Имея высокую текучесть, керосин способен проникать в очень малые трещины. При этом его уровень уменьшается (контрольное время 1—3 часа).

Источник: https://amastercar.ru/articles/engine_car_21.shtml

18. Восстановление головки блока

В
самом деле, никого не надо убеждать в
том, что высокая мощность, экономичность
и экологические показатели любого
двигателя во многом определяются
конструкцией и состоянием
газораспределительного механизма.

И
не удивительно, что основные изменения
в новых, более мощных, модификациях
моторов касаются именно головки блока
цилиндров. Тем не менее, комплексный и
качественный ремонт головки блока у
нас пока еще продолжает оставаться
редкостью.

Это тем более странно, что
по сегодняшней жизни цена новой головки
блока на 8-10-летнюю иномарку вполне
сравнима с ценой всего автомобиля.

https://www.youtube.com/watch?v=ykLokuKk50k

За
границей наблюдается совсем иная
картина. Например, на финском ремонтном
предприятии Tammer Diesel OY участок ремонта
головок — один из самых загруженных. В
Венгрии на фирме Szakal-met-al также всерьез
восстанавливают головки блока.

Даже
поддерживают приличный обменный фонд.
И занимаются они ремонтом головок, уж
поверьте, не от бедности.

Просто в Европе
требования к качеству отремонтированных
моторов выше, чем у нас «в среднем по
стране», и экологические нормы там на
порядок строже.

Деформация
головки блока чаще всего наступает
из-за местного или общего перегрева. Но
в результате накопленных механических
и термических напряжений может
деформироваться и нормально работавшая
головка.

Поэтому при каждом снятии с
мотора головку блока следует обязательно
проверять на плоскостность. Сильную
деформацию позволяет выявить проверка
лекальной линейкой.

Более точные
результаты обеспечивают притирочная
плита или обкатка индикатором.

Восстановление
плоскости алюминиевых или чугунных
головок выполняется на фрезерном станке
инструментом с одним резцом на высоких
оборотах. Определенную сложность
представляет обработка головок
предкамерных дизелей. Предкамеры
выполнены из жаропрочной стали, имеют
высокую твердость и трудно обрабатываются.

В таких случаях обычно используют
специализированный станок. Обработка
на нем ведется не резцом, а абразивными
секторами с охлаждающей жидкостью, что
дает хорошие результаты. Очень важно
наличие поворотного стола. Это удобно
при восстановлении сложных головок и
при обработке привалочной плоскости
коллекторов.

Восстановление
изношенных направляющих втулок накаткой
— известный метод, и о нем писали
достаточно много.

Например, инструментом
Neway или Sunnen можно накатать внутри
направляющей втулки клапана спиральную
канавку, «уменьшив» тем самым диаметр,
а затем развернуть в номинальный размер
и фактически «обновить» направляющую
втулку без ее замены. Но такая технология
малоэффективна при больших износах или
когда направляющие выполнены из твердых
материалов.

Замена
втулок — это более радикальная мера.
Но перепрессовывать их нужно крайне
аккуратно. Перед запрессовкой необходимо
убедиться, что посадочные отверстия
обеспечивают необходимый натяг и не
имеют задиров и повреждений.

После запрессовки отверстия втулок
обрабатывают разверткой, чтобы обеспечить
требуемый зазор со стержнем клапана.

Обработка
седла клапана — один из наиболее важных
этапов ремонта.

Правильная геометрия
седла, как известно, обеспечивает
надежное уплотнение камеры сгорания,
хороший отвод тепла от тарелки клапана,
что исключает перегрев клапана и
увеличивает срок службы маслосъемных
колпачков.

Точная обработка рабочей
фаски седла и ограничивающих фасок
обеспечивает максимальный ресурс
сопряжения «седло-клапан». Обеспечить
эти требования традиционной притиркой
невозможно.

В
условиях небольших мастерских седла
обычно правят ручным инструментом,
например, твердосплавными зенкерами
отечественного производства или
американскими фрезами Neway.

Отечественные
зенкеры просты и недороги, их при
необходимости можно многократно
затачивать, но они не дают достаточной
точности и чистоты, и потому не позволяют
исключить притирку. Кроме того, зенкеры
не регулируются по диаметру, а существующие
«жигулевские» и «волговские» готовые
ремонтные комплекты не всегда устраивают.

Инструмент
Neway более универсален и при соответствующем
навыке дает неплохую точность. Резцы
Neway имеют несколько режущих кромок и
могут регулироваться по диаметру седла.
Правда, такой инструмент значительно
дороже, стоимость одной фрезы в среднем
80-100 долларов.

И
все же наилучшую концентричность фасок
и максимальную точность обеспечивает
специализированное оборудование.
Например, уже имеющийся на ряде ремонтных
предприятий американский станок для
обработки головок VGS20 фирмы Sunnen.

Обработка
плоскости — традиционная операция при
ремонте головок.

Это обеспечивает высокую
производительность и позволяет создавать
точный, а не упрощенный, как в случае
работы ручным инструментом, профиль
седла.

Так, на многих современных моторах
применяются радиусные ограничивающие
фаски, а в моторах спортивного назначения
часто применяют полностью радиусное
седло. Станок же позволяет обеспечить
любой сложный профиль с высокой точностью.

Еще
одна важная особенность спецстанков —
это возможность обрабатывать все седла
на одинаковую глубину. Можно также
проконтролировать, а при необходимости
— исправить взаимное расположение осей
направляющих втулок клапанов. Вручную
это сделать невозможно.

Обработка
седла на станке обеспечивает высокую
чистоту и позволяет обойтись без
притирки. Значит, избавляет от лишней
операции и исключает «втирание»
абразивных зерен в материал седла и
тарелки клапана, значительно снижающее
ресурс деталей.

Замена
седла — одна из главных изюминок
серьезного ремонта головок. Эта операция
позволяет вернуть к жизни, казалось бы,
безнадежно загубленные головки.
Согласитесь, приятно предложить клиенту
выбор: заплатить от 600 долларов за новую
головку или за 400-500 руб. просто поменять
седло на старой.

Аналогичную
операцию приходится выполнять и при
форсировании двигателей, например, для
спортивных соревнований. В этом случае
требуется увеличить диаметры каналов
в головке блока, а затем установить
новые седла большего диаметра.

Старое
седло удаляется специальной резцовой
головкой, которая легко выставляется
на размер с помощью простого приспособления.
Вся операция по удалению седла занимает
5-7 минут. Новые седла поставляются в
запчасти готовыми или в виде заготовок.

Новое
седло запрессовывается «на горячую» и
затем профильным резцом обрабатываются
фаски седла.

К
сожалению, отечественная промышленность
не выпускает специальных «головочных»
станков. Из импортных, кроме Sunnen, наиболее
известны станки Serdi, AMC, Berco.

И если
научиться (а это не так трудно, как
кажется) значительную часть оснастки
к подобному станку делать самостоятельно,
то есть надежда, что в будущем удастся
освоить выпуск упрощенного варианта
«головочного» станка, к примеру, на базе
обычного координатно-расточного.

Ремонт
постелей распределительного вала в
головке блока— тоже очень важная
операция при ремонте двигателя.

Подшипники
распредвала у изрядно походивших моторов
оказываются изношены и нередко имеют
задиры — ведь масло до распредвала,
расположенного в верхней части двигателя,
доходит, как известно, в последнюю
очередь.

Проблему можно решить с помощью
специализированного горизонтально-хонинговального
станка, если «занизить» крышки подшипников
на 0,1-0,3 мм по плоскости разъема, после
чего обработать постели хонингованием
в номинальный размер.

Обработка
седел клапанов на специализированном
станке дает наивысшую точность и чистоту
поверхности. Притирка после этого не
требуется

Высокие термические деформации,
наличие легирующих элементов и вспенивание
металла сварного шва могут привести к
образованию скрытых дефектов.

Поэтому
после сварки головка блока обязательно
должна быть испытана на герметичность
под давлением. (см. рис. 3. Проверка
герметичности головки цилиндров на
приспособлении А. 60334).

Растачивание
гнезд под седла — на специализированном
станке выполнить эту операцию не составит
большого труда

Источник: https://StudFiles.net/preview/5853311/page:16/